DIY : Construisez votre propre haut-parleur rotatif !

Le haut-parleur Leslie a été conçu et doublé à l’origine pour l’orgue Hammond, et presque aucun organiste Hammond digne de ce nom ne sera vu voyager ou jouer sans orgue. Nous associons tellement le son du Leslie au Hammond que lorsqu’il branchait une guitare sur un Leslie, un profane qui écoute dirait très probablement: « Wow! Votre guitare sonne un peu comme un orgue! » Les fréquences des haut-parleurs et la conception de l’armoire ont été conçues pour l’orgue Hammond, donc tout en y branchant une guitare sonne vraiment beau, cela fait que la guitare prend des caractéristiques d’orgue. Cela a été utilisé avec beaucoup d’efficacité par de nombreux guitaristes au fil des ans.

Le Leslie apparaît sur des morceaux classiques de Jimi Hendrix, David Gilmour, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck, George Harrison et d’innombrables autres qui ont utilisé les sons séduisants des haut-parleurs tournants pour ajouter une touche unique à leurs morceaux. Découvrez « Cold Shot » de Stevie Ray Vaughan, « Max’s Tune » du Jeff Beck Group et « Any Colour You Like » (Wembley 1974) de Pink Floyd pour d’excellents exemples de sons de guitare à haut-parleur rotatif.

Les haut-parleurs Leslie fonctionnent sur un principe appelé effet Doppler. Il s’agit d’un phénomène physique qui décrit le changement de fréquence lorsqu’un objet change de position par rapport à une source sonore. Au fur et à mesure qu’une source sonore se rapproche de vous, elle augmentera en hauteur et en volume, et l’inverse se produira à mesure qu’elle s’éloigne. Le haut-parleur Leslie fonctionne sur ce principe à une échelle relativement petite, ce qui rend l’effet plus subtil qu’une sirène d’ambulance en mouvement, mais d’autant plus beau. Je me suis toujours demandé si l’effet Doppler pouvait être appliqué spécifiquement à la guitare. Que se passerait-il si un haut-parleur rotatif était conçu à partir de zéro pour notre arme à 6 cordes de choix? Pourrait-il maintenir et embellir les fréquences de notre instrument tout en donnant ce bel effet tridimensionnel qui remplit la pièce? À part le Fender Vibratone vintage et les maigres offres de Hammond-Suzuki et Motion Sound – certains guitaristes se souviennent peut-être aussi de l’insaisissable revolver Mesa Boogie – rien ne m’a vraiment démantelé. Alors, croyant toujours à l’esprit DIY, j’ai décidé d’en construire un.

En abordant ce projet, ma philosophie était d’alléger et de simplifier autant que possible le design original de Leslie, en l’ajustant à la guitare tout en maintenant un budget serré et en ne faisant aucun compromis sur le son ou la fonction. C’était un défi de taille, et j’ai dû repenser le design de Leslie à partir de la case départ. J’ai mis au point un simple haut-parleur de guitare standard de 12 pouces tirant vers le haut, avec un déflecteur rotatif en polystyrène monté sur un moteur au-dessus. La mousse de polystyrène aurait un morceau important découpé dans l’un des côtés, de sorte que le son ne pourrait voyager que dans la partie ouverte. La partie ouverte tourne, tirant ainsi le son autour et autour pour créer l’effet Doppler. Pour simplifier les choses, j’ai décidé de rendre ce haut-parleur passif, à l’exception de la puissance nécessaire pour faire fonctionner le moteur. Il fonctionne donc comme une cabine basique 2x12 ou 4x12, et vous pouvez utiliser votre ampli de guitare préféré pour alimenter cette petite bête.

Figue. 1

Figue. La figure 1 représente un dessin CAO de l’armoire. Dans cette vue, le panneau arrière amovible est détaché et nous regardons à travers l’arrière de l’armoire. Vous pouvez voir le haut-parleur à tir vers le haut monté sur une carte fixée en permanence à trois murs. Le moteur, qui est fixé au toit, fait tourner le cylindre en polystyrène suspendu au-dessus du haut-parleur. Au fur et à mesure que le cylindre tourne, sa découpe pousse le son à travers les « fenêtres » découpées dans les trois murs et le panneau arrière. Lorsque le son passe d’une fenêtre à l’autre, nous entendons les tonalités changeantes créées par l’effet Doppler.

D’accord, maintenant que vous avez tous vos documents répertoriés et collectés, commençons! Pour ce projet, j’ai demandé l’aide d’un menuisier professionnel pour m’aider à construire l’armoire pendant que je le dirigeais. (Un merci spécial à Robert et Monique de Woodworking Specialists à Tucson, en Arizona, pour m’avoir aidé et supporté mes photographies incessantes.)

Remarque: Le bois que j’ai utilisé pour cette armoire est du bouleau baltique préfini à 9 plis de qualité meuble, je n’ai donc pas eu besoin de finir l’armoire. Si vous utilisez du bois non fini, appliquez votre teinture ou finition préférée avant de monter l’un des composants électroniques. Suivez les instructions sur la boîte pour obtenir les meilleurs résultats.

Avant de commencer à couper du bois, étudiez les trois dessins suivants pour avoir une idée visuelle de la direction que nous prenons. Figue. 2 montre les dimensions de l’armoire, et Fig. La figure 3 montre la mesure des quatre découpes de fenêtres. Figue. 4 montre le support de haut-parleur et sa découpe; Je vais vous expliquer comment je suis arrivé aux mesures de découpe du haut-parleur dans un instant – son diamètre précis dépend de l’enceinte que vous avez sélectionnée pour ce projet.

Ensemble moteur

Assemblée des présidents

Vous aurez également besoin des outils suivants :

Figue. 5

Étape 2. Maintenant, mesurez et découpez la pièce de bouleau de la Baltique de 24 « x17 » (le panneau arrière), suivie du toit de 18 « x18 » et du support de haut-parleur de 17,5 « x15,5 ».

Lorsque vous avez terminé, vous aurez six morceaux de bois qui forment l’armoire (Fig. 5).

Étape 3. Maintenant, nous devons couper les fenêtres assorties à l’avant, sur les côtés et sur le panneau arrière amovible. Utilisez votre scie à table ou votre puzzle et assurez-vous de suivre les mesures indiquées à la Fig. 3.

Remarque: La découpe de fenêtre de 13 « x9,5 » est illustrée sur l’une de nos trois pièces de 24 « x18 », et sur celles-ci, la découpe est insérée à 2,5 » du haut et des côtés. Nous voulons la même largeur de 13 » pour la fenêtre sur le panneau arrière de 24"x17 »; Cela nécessite un encart de 2 pouces sur les côtés de ce panneau arrière plus étroit. (L’encart supérieur reste de 2,5 po.)

Figue. La figure 6 montre les trois panneaux avant et latéraux assortis, ainsi que le panneau arrière (à l’extrême gauche), tous avec des découpes de fenêtre identiques.

Figue. 6

Étape 4. Avec votre ponceuse, travaillez les bords de chaque panneau jusqu’à ce qu’ils soient lisses au toucher. Si vous avez trop scié sur les fenêtres, pensez à remplir les coins avec du mastic à bois pour qu’il ait l’air soigné.

Étape 5. Prenez la carte de haut-parleurs de 17,5 « x 15,5 » et trouvez son centre. Avant de commencer à couper, mesurez la bride de votre haut-parleur 12 », puis soustrayez la mesure de bride de 12. (Dans mon cas, la bride était de 3/4 », il me restait donc 11 1/4 » ou 11,25 » pour la découpe du haut-parleur.)

Divisez ce nombre par deux (5.625 » ou 5 5/8 » pour mon haut-parleur) et vous avez votre rayon. À l’aide d’une boussole, mesurez ce rayon à partir du milieu du support de haut-parleur de 17,5 po x 15,5 po, puis tracez soigneusement un cercle.

Étape 6. À l’aide d’un routeur ou d’un foret, percez un trou pilote près du bord du cercle. Ensuite, à partir de ce trou, coupez soigneusement le cercle avec votre puzzle (Fig. 7). Après cela, poncez les bords de découpe lisse.

Figue. 7

Étape 7. Maintenant, nous allons attacher les lattes pour soutenir le support de haut-parleur aux trois pièces de 24 « x18 ». Mesurez 2 » de la fenêtre de l’une de ces pièces et appliquez une bande ou deux de colle à bois sur le mur, pas sur la lame elle-même. Ensuite, fixez la lame au mur (Fig. 8), en vous assurant que la lame est parfaitement plane.

Figue. 8

Faites-le pour les trois pièces de 24 « x18 » et assurez-vous de mesurer l’emplacement de chaque lattes pour confirmer qu’elles sont identiques. Si vous voulez plus de force, ajoutez quatre agrafes à chaque latte.

Figue. 9

Étape 8. Une fois la colle sèche, il est temps de commencer à installer le support de haut-parleur sur les parois avant et latérales. Prenez l’une de vos pièces de 24 po x 18 po, placez-la à la verticale et placez une bande de colle sur le dessus de la lame de support (Fig. 9). Cela devient l’avant du cabinet.

Figue. 10

Placez ensuite la carte de haut-parleur de 17,5 « x 15,5 » sur le dessus de la lame de support. Pour vous assurer que les murs de l’armoire finissent par affleurer l’un de l’autre, prenez deux morceaux de bouleau de la Baltique et placez-les sur les côtés pendant qu’un ami tient le support de haut-parleur et la pièce latérale ensemble (Fig. 10). Laissez la colle sécher suffisamment pour pouvoir poser soigneusement le mur avant sur une surface plane avec le support de haut-parleur pointé vers le haut. Laissez ensuite sécher la colle sur cette construction perpendiculaire.

Étape 9. Placez une bande de colle sur le dessus de la lame de support de la carte de haut-parleur sur votre deuxième pièce de 24 « x18 ». Cela devient un mur latéral. Répétez cette étape pour la troisième pièce de 24 po x 18 po, l’autre paroi latérale. Pendant que la colle est encore humide sur ces deux lattes de support, retournez sur la paroi avant avec son panneau de haut-parleurs et passez une bande de colle le long de l’intérieur où le bord de chaque paroi latérale rejoindra l’avant (Fig. 11).

Figue. 11

Maintenant, serrez les parois latérales au mur principal, de sorte que vous avez trois pièces de 24 « x18 » réunies, comme dans la Fig. 12. Le support de haut-parleur est collé à trois lattes de support à l’avant et coulissantes, et le bord avant de chaque côté est collé au mur avant. Essuyez tout excès de colle et laissez sécher le cadre.

Figue. 12

Étape 10. Il est maintenant temps d’installer les lattes de support pour le panneau arrière amovible. Tournez la boîte sur le côté, mesurez 1/2 » (ou l’épaisseur de votre bois) à partir du bord du dos ouvert, puis collez l’une des lattes du panneau arrière de 15 » sur la paroi latérale, comme indiqué à la Fig. 13. Lorsque la colle est suffisamment sèche, retournez la boîte de l’autre côté et répétez ce processus, en vous assurant que les deux lattes sont positionnées de manière identique. Laissez la colle sécher complètement sur ces lattes de support du panneau arrière.

Figue. 13

Étape 11. Bien que nous n’attachions pas encore le panneau arrière amovible ou le toit, c’est le bon moment pour passer sur les bords du toit et des coins de la boîte avec du papier de verre ou une ponceuse. Placez la boîte vers le haut, appuyez sur le panneau arrière contre ses lattes de support, positionnez le toit de 18 po x 18 po sur le dessus et lissez les aspérités (Fig. 14). Faites un « ajustement de test » lâche pour vous assurer que tout est au point. Félicitations, nous avons maintenant une boîte de 24 pouces de haut avec quatre côtés – l’avant et les côtés sont collés ensemble en permanence et le panneau arrière est actuellement non attaché.

Figue. 14

Étape 12. C’est le bon moment pour percer des trous pilotes pour les vis à bois qui fixeront finalement le panneau arrière amovible aux parois latérales. Les vis passeront verticalement le long de l’arrière des parois latérales, en passant à travers elles pour pénétrer les bords gauche et droit du panneau arrière.

Avec la boîte debout sur votre établi, choisissez un côté et marquez trois trous de vis. À 1/4 » du bord arrière du côté (ou la moitié de l’épaisseur du panneau arrière), faites trois marques à intervalles de 6 » (6 », 12 » et 18 »). Répétez cette opération de l’autre côté, puis percez vos trous pilotes.

Étape 14. Une fois le haut-parleur vissé, testez-le pour vous assurer qu’il fonctionne. À l’aide de pinces crocodiles en cuivre, fixez un fil de haut-parleur aux bornes des haut-parleurs et à une prise mono. Prenez un câble de haut-parleur et branchez n’importe quel ancien ampli de guitare avec une sortie de haut-parleur adaptée à votre haut-parleur, allumez l’ampli et grattez quelques accords. Si les choses semblent bonnes, il est temps de passer à autre chose.

Figue. 15

Étape 16. Il est maintenant temps de monter le moteur. Sur votre morceau de bouleau de la Baltique de 18 po x 18 po – le toit – créez un « X » à l’aide d’un bord droit et d’un crayon. Placez le bord droit sur les coins diagonaux, tracez une ligne, puis répétez le processus avec les deux autres coins.

Placez votre moteur avec le matériel de montage au milieu du « X », puis vérifiez qu’il se trouve au milieu précis en vous assurant que chaque côté du moteur est équidistant du bord. Enfin, marquez les trous de montage avec un crayon.

Étape 17. Trouvez un foret légèrement plus petit que les vis matérielles de montage, percez les trous marqués de haut en bas, puis vissez le matériel de montage. Une fois que les trois vis sont en place, retournez le toit pour que les filetages soient orientés vers vous. Placez votre moteur sur les vis et assurez-vous que chaque vis passe par chaque trou de montage. Déposez une rondelle, un écrou et une rondelle de verrouillage (dans cet ordre) qui s’adapte à votre matériel de montage sur chaque vis (Fig. 16).

Figue. 16

Étape 18. Vérifiez maintenant que le moteur est de niveau en plaçant votre outil de nivellement dessus du mieux que vous pouvez. Après avoir serré les vis de montage, vérifiez à nouveau avec votre niveleuse pour vous assurer que vous n’avez rien plié hors de forme.

Étape 19. Vient maintenant l’une des étapes les plus importantes de tout l’assemblage : s’assurer que vous montez correctement le déflecteur. Si la mousse de polystyrène n’est pas montée exactement au centre, à des vitesses plus élevées, elle vacillera partout et secouera toute l’armoire. Prenez beaucoup de temps et soyez très calculé dans votre approche. Pour trouver le centre, utilisez la méthode « accord ». Il existe un excellent tutoriel pour cela sur YouTube appelé « Comment trouver le centre d’un cercle » par Tomahawk DIY.

Étape 20. Une fois que vous avez trouvé le point central du déflecteur, percez le trou de l’arbre du moteur. Trouvez un peu qui est quelques tailles plus petites que l’arbre, donc quand vient le temps de monter le déflecteur, il ira bien. Percez dans le milieu du déflecteur en polystyrène.

Étape 21. Prenez vos chutes de bois et trouvez son centre. Si vous le pouvez, je vous recommande d’utiliser une pièce circulaire car cela aidera à l’équilibre rotatif. S’il s’agit d’un cercle, trouvez le point médian sur la pièce de bois en répétant l’étape 19, et s’il s’agit d’une pièce carrée, trouvez le point médian en répétant l’étape 16.

Collez la pièce de bois sur la mousse de polystyrène (Fig. 17). À l’aide d’un clou ou d’un autre objet ressemblant à une tige qui s’insère lâchement dans le trou de la pièce de bois, sondez très légèrement jusqu’à ce que vous trouiez le trou que vous avez percé dans la mousse de polystyrène. Une fois que vous l’avez localisé, laissez le clou y rester pendant un court moment pour empêcher la colle de fuir et de sécher dans l’un ou l’autre trou. Retirez le clou après environ 10 minutes et confirmez qu’il n’y a pas de colle à l’intérieur des trous. Laissez sécher la colle pendant 24 à 48 heures.

Figue. 17

Étape 22. Une fois que votre déflecteur a eu le temps de sécher, montez-le sur l’arbre de votre moteur (Fig. 18). Assurez-vous qu’il est aussi droit que possible en utilisant votre outil de nivellement. N’oubliez pas que la quantité de dégagement ou d’espace entre votre déflecteur et votre haut-parleur modifiera l’intensité de l’effet. J’ai placé mon déflecteur assez près de l’orateur.

Figue. 18

Figue. 19

Étape 24. Avant de fixer la prise, mesurez une longueur de fil de 3 pieds. Souder le positif à la pointe et le négatif à la manche (Fig. 19). Maintenant, montez le cric. Si vous le positionnez au-dessus du plan de la carte de haut-parleur, percez également un trou de 1/4 « dans la carte afin que les fils du haut-parleur puissent serpenter à travers elle.

Remarque: Si la soudure est un défi, lisez « Soudure 101: Un guide étape par étape » dans le numéro de novembre 2014 de Premier Guitar, qui peut être trouvé à premierguitar.com.

Étape 25. Maintenant, nous devons donner de la puissance au moteur. Coupez une autre longueur de fil, en gardant à l’esprit que cela devra aller du haut du boîtier où le moteur est tout le chemin jusqu’à l’endroit où l’alimentation sera. J’ai réduit le mien à 5 1/2', parce que j’aime avoir beaucoup de marge de manœuvre pour travailler. Dénudez les fils et soudez-les au moteur. Utilisez un thermorétractable ou du ruban électrique pour empêcher les fils positifs et négatifs d’établir une connexion indésirable. Ensuite, à l’aide de votre pistolet à agrafe, agrafez le fil tendu jusqu’au bord du toit afin que votre déflecteur ne le heurte pas lorsqu’il tourne (Fig. 20).

Figue. 20

Étape 26. Une fois l’agrafage terminé, il est temps d’installer la prise d’alimentation CEI. Mesurez ses dimensions, puis découpez un trou correspondant dans le panneau arrière à l’aide de votre puzzle. Après avoir vérifié qu’il s’adapte au ras de la porte, montez-le sur le panneau arrière.

Étape 27. Pour câbler la prise CEI, coupez le côté de la prise de votre rallonge de 3' ou 6', puis séparez les deux fils et dénudez-les. Le courant alternatif n’a pas de polarité, donc peu importe le fil que vous soudez à quel terminal, tant qu’il s’agit des deux bornes supérieures, comme le montre la Fig. 21. Souder les fils aux bornes.

Figue. 21

Étape 28. Pour couper le tissu de la grille, mesurez la longueur et la largeur de vos fenêtres. Prenez note de cette mesure, puis ajoutez environ un pouce aux deux chiffres, car vous voulez un peu de surplomb. Coupez-le à la taille avec un couteau utilitaire – une pièce pour chaque mur, quatre au total (Fig. 22).

Figue. 22

Étape 29. Tirez le tissu tendu sur chaque fenêtre et agrafez les coins (Fig. 23), en vous assurant que le tissu est serré.

Figue. 23

Étape 30. Glissez le déflecteur de l’arbre du moteur et mettez-le de côté. Placez le toit sur le dessus de la boîte et agrafez les fils du moteur pendants à la paroi latérale la plus proche. Assurez-vous qu’ils sont loin du déflecteur du rotor, puis repoussez le déflecteur sur l’arbre du moteur.

Étape 31. Positionnez le panneau arrière et vissez-le sur les côtés. Vissez les quatre coins métalliques à 3 pieds autour du dessus, comme dans la Fig. 24. Ces coins à 3 pieds fixent le dessus aux murs de l’armoire. Vissez maintenant les quatre coins métalliques à lèvres au bas de l’armoire, puis ajoutez des pieds d’ampli en caoutchouc (facultatif).

Figue. 24

Étape 32. Il est maintenant temps de brancher vos appareils électroniques, en suivant le schéma de câblage facile de la Fig. 25. La ligne rouge représente le positif et la ligne noire représente les fils négatifs du moteur et de l’alimentation. Une fois que vous avez tout câblé, vous pouvez organiser l’alimentation et les fils comme vous le souhaitez à l’intérieur de la cabine - gardez simplement tout à l’écart du déflecteur rotatif.

Figue. 25

Étape 33. Si votre contrôleur PWM est livré avec un pot de contrôle de vitesse, testez-le pour vous assurer qu’il fonctionne, percez un trou à l’avant de l’armoire, poussez le pot à travers et montez-le.

Étape 34. Maintenant, trouvez votre poignée, centrez-la et vissez-la en place. Assurez-vous de le plier légèrement vers le haut avant de l’installer, afin que votre main ait de la place pour le saisir.

Juste comme ça, vous avez maintenant terminé votre propre enceinte rotative! Branchez-le sur la sortie du haut-parleur de votre ampli préféré, puis branchez le câble d’alimentation IEC. Allumez l’appareil, réglez la vitesse où vous le souhaitez et tirez loin!

L’auteur Yoel Kreisler accueille volontiers les questions ou les commentaires sur ce projet. Vous pouvez le joindre à [email protected].

Ce sont les chemins de signal pour les deux échantillons. L’échantillon propre est une Strat chargée de micros David Allen Echoes branchés sur un Ceriatone OTS Mini 20, et un compresseur Origin Effects Cali76 Compact Deluxe dans la cabine DIY. L’échantillon sale est la même Strat chargée d’Echoes, la Ceriatone OTS Mini 20 et une Gurus Amps SexyDrive MkII dans la cabine DIY.